噪点这种东西，基本上任何玩摄影的朋友都会知道。但是噪点究竟是什么，又有哪些种类，具体有哪些行为会产生噪点，却是一个很少有人谈起的话题。为了彻底解答噪点谜题，笔者设计了一个模拟的实验，进行了一共七项测试，来为大家介绍噪点究竟如何而来。首先我们先来看一下，在这篇文章中，我们可以解决哪些难题: 为了尽可能的提高感光度或者时间，笔者在测试中除了稳定的支撑系统外，还使用计时快门和一块64指数的减光镜，这样可以让我们时间或者感光度提高6档（可使提高64，例如1s延长至64s，ISO100提高到ISO6400），而计时快门线，可对长曝时间的精确计算。
同时，在今天的测试中，所有测试全部在评测实验室中进行，因为实验室更加稳定，可以所有的参数保持不变，以进行准确的控制变量测试，测试中我们使用控制变量方法，尽可能无关变量的统一，以研究单一因素的影响。另外，由于夜晚拍摄，不论是城市还是街道都具有很复杂的光影组合，因此我们在测试中，模拟了高光区域和弱光区域，以测试不同区域的噪点变化。
下面我们就进入正式的测试环节，测试共分为六项，每一页笔者都会做相关的技术测定，在测试结果最后，笔者会争取使用最简单的语言来做结论阐述。 特别提示：由于本文包含大量测试，所涉及的图表数据量较大且内容较为单一，如果您相信笔者的测试真实度，可以直接翻到每页最后，均有简洁易懂的测试结论和相关内容知识介绍。 正面探讨两类噪点我们首先要测试的问题，就是为了高ISO和长曝所形成的噪点，哪一种方式噪点更多，而两者的噪点是否存在区别。为了解决这个问题，我们首先使用目前拍风光中最常见的尼康D810作为测试机型，测试中，我们使用ISO12800,快门1/2s，或者使用ISO100，快门64s，所有机身降噪为关闭状态。测试截图分别为：高光区域、过渡区域和弱光区域。
通过对比会发现，ISO100，长曝64s的噪点几乎很少，而ISO12800下，噪点已经非常明显。不过笔者如果只做到这里，实在是对不起观众，下面我们来更深入进行测试。
在长曝超过3分钟后，开始出现可辨认的热噪现象，但数量不多，具体表现为画面中出现不规则分布的亮点区域，在这些区域内，由于长时间，传感器的像素点停止了信息采集或者采集数据溢出，产生了白色的亮点。我们来放大看一下。
有些朋友会说，我使用的相机并非全幅相机，结果会不会有所变化呢？下面笔者使用APS-C画幅机器D5500进行验证，来看一下这一结果是否具有统一性。
笔者另外还做了多组测试，结果就不一一展示了，测试中可以发现，不论画幅大小、品牌区别或者算法差异，高ISO与长时间产生的噪点具有统一性。从技术层面来说，噪点的产生，有两个原因： 在ISO提高后，传感器会得到更多的杂讯，这样会产生更多的噪点。此类噪点呈现彩色，通常带有绿色、紫色等色彩信息，而且此类噪点会影响画面细节表现。 在长时间时，由于单反传感器散热不畅会导致CMOS升温，从而产生热噪。此类噪点的一般形式呈现为亮点状，带有一定的色彩值但不明显。但这类噪点会在后期处理时被放大。而在实际中，对于CMOS来说，高感光度的噪点影响远大于长时间，因此才有了日常常见的低ISO长曝理论。热噪会在到一定时间后快速增加，但是热噪的出现是很缓慢的，而且短暂停止后即可消除，因此五分钟以内的连续，并不会产生太多热噪，可放心使用。当超过5分钟时，如果机器较为陈旧或者散热不好，不采用长曝。 大多数朋友对于高ISO的噪点非常熟悉，但是对于热噪非常陌生。在长时间，例如拍摄星轨或者长时间连续时（多组30s连续拍摄时），热噪会快速增加，这类噪点在星空作品或者城市夜景作品中非常常见。由于热噪与背景相比通常有较为明显的边缘，而Photoshop的很多处理是基于边缘检测的，而后期软件是很难直接去除热噪，因此热噪会在后期处理中被放大。 通过上一页测试，我们基本了解了两类噪点的成因。在平时的测试中，我们通常只会测试CMOS的高感控噪，而不会测试热噪。在本页我们要来对两项噪点进行单项测试，并且得出噪点增加的变化规律。 首先我们看我们最常见的感光度逐级测试，我们同样截取了高光、过渡区域和弱光下的三处噪点对比。（主要变量为ISO与快门，因此常规下我们改变时间调整ISO方法不能使用，笔者使用值控制ISO变化，因此不同截图成像锐度有所差异）
感光度测试我们已经司空见惯了，目前主流的机器而言，在感光度超过3200之后，就会出现较为明显的噪点，这些噪点是带有色彩的，表现形式为密集的颗粒。 下面我们来看一下不常见的，时间逐级测试，这一次，我们不能通过控制ISO来干预，这会影响到测试结果，因此我们使用控制，当达到极限后，使用ND64滤镜，来控制时间，因此8s-16s的模糊是因为初期使用ND64后变大造成的大画质下降，而非抖动模糊。在这次测试中，我们发现热噪主要出现在纯色区域，因此对截图区域有所调整。
我们可以看到，随着时间增加，在64s以内，热噪几乎不可被察觉，这证明在短时间情况下，高ISO几乎是主要的噪点来源。但是当时间超过1分钟人，热噪开始出现增加，超过3分钟增加加速，而且主要出现在纯色区域，但例如锡箔纸的高光区域热噪表现微弱（现实中表现为玻璃、车流等）。
热噪的增速要慢于感光度，但是不代表热噪不具备增长性。热噪在达到临界值后会稳定增加，尤其在纯色区域。在实际拍摄时，天空是热噪最常见的地方，这也就是为什么有得朋友拍出的星空，会出现星星和噪点分不清的情况。 但是在实际情况下，我们会发现，过于极端的情况很少会出现，通常我们会使用近似于ISO1600、快门10s；或者ISO400、快门30s之类的参数。所以这一页我们进行混合测试，来看一下在接近实际的拍摄参数设置下，噪点的变化趋势如何。 在本页测试中，我们恒定参数不变，从ISO100、快门320s开始，经历例如ISO800、快门40s的参数，终止参数为ISO25600、快门1.3s。在截图区域上，我们依然截取三个区域，但是由于我们发现长曝噪点多位于纯色区域，因此我们在过渡区域截取纯色区域。 根据截图可以看到，虽然ISO800、快门40s的细节表现比ISO100略逊，但不可否认这一状态下噪点最少。（320s长曝热噪较多，但这种噪点不会对细节产生直接影响，因此在原片中易被忽视）通过测试，噪点并非我们想象的，感光度越低越。而是呈现“V”型，当感光度与时间达到平衡时，噪点最少。
不过不可否认，高ISO的噪点依然要比长曝凶猛很多。因此，如果您在光线极弱的下进行拍摄，过长或者过高ISO都是不可取的。值得注意的是： 通过了三页测试，或许有些用户有些失望，笔者只是进一步验证了如今的主流观点，并没有太多新的内容。下面我们就来进行一些少有的测试内容。在这一页我们要做噪点的区域测试，来测试下不同区域的噪点多少。
具体分析，笔者在本页结尾处统一做分析。除了高光阴影之外，在之前的测试中我们发现，长时间的差异还体现在色彩区域上，纯色区域更容易收到热噪的影响。我们来验证一下。测试时，采用320s时间的照片，不同区域截图。为了放大对比结果，我们将图像放大400%然后截图。
高光区域由于光讯号本身较充裕，因此在高ISO和低ISO下，噪点增量不大，而且高光区域的噪点色彩并不丰富。因此，在弱光下，如果想要降低噪点，可以适当过曝。 对于弱光区域，本身光讯号的数量常有限的，因此这时候的信号杂讯要多余本身的真实信号，因此在弱光区域上，提升感光度会带来噪点的迅速提升。 对于热噪，在纯色区域会有非常明显的表现，而复杂区域则不会。在实际拍摄时，天空，水面都是色彩纯度很高的区域，因此长曝会使得这些区域热噪飞涨，这也是将长时间时，可以用短时间叠加的原因。 另外，另一个事实是，高感光会带来宽容度的快速下降，尤其阴影区域，因此光比过大时，还是使用低ISO吧。 下面我们来看一下相机自身降噪功能对于JPG图片噪点的影响。首先我们来看一下单一高感光度降噪对于相机的影响，我们在测试中依然采用控制变量的方法，分别关闭降噪、高感光度降噪、长时间降噪和两项降噪都，来看一下对比效果。
在实际测试中我们可以看到，其实关于高ISO感光的降噪，主要是“涂抹”，因此高ISO降噪的效果是去除了彩噪，但对于噪点颗粒的去除效果并不好，而且高ISO下，反而会出现色彩结块的现象。
对于长时间降噪，效果是去除热噪信号，我们在前文中讲过，热噪的呈现是点状的，通常以亮点为主，因此长时间的降噪效果是不错的。但是长时间降噪在后，拍摄照片完成需要很长的等待时间，因此拍摄星空时不。
从机身降噪性能来看，高感光降噪的表现有些差强人意，但是长时间降噪的效果却非常好，后几乎没有任何热噪，不过后，拍摄后机身需要长时间运行，不利于连续拍摄。 机身长曝降噪效果出色，是因为热噪具有固定性,这是长曝降噪的关键。在同一时刻，热噪可以理解为暂时的坏点，同一时间相同市场，坏点是固定的。因此长曝后，机身会拍摄一张同场景同时长的纯黑画面，根据黑底来找寻亮点，然后在原有图片的相同根据算法猜测应有像素的信息，因此机身长曝降噪有非常好的效果。 相信很多摄影爱好者都知道，拍星空时关闭长曝降噪可以提高拍摄效率，那么在实际降噪效果中，机身降噪和后期降噪有什么区别呢？到底哪一个更好用，下面我们来一探究竟。
从文件我们可以看到，机身不论降噪与关闭，都会有关于热噪的降噪处理。在JPG中，20s看不到任何热噪存在，但是到在RAW文件中，热噪是显而易见的。 下面我们来对比一下后期降噪的效果。我们将降噪功能开到最大，来验证降噪效果。（现实中肯定不会开到最大，这里笔者是为了说明后期降噪的原理）
1、降低饱和度。电脑识别彩色颗粒，降低饱和度。但是由于识别度的问题，因此此功能无论强弱都会影响照片整体色彩饱和度。 2、找寻亮点，降低明亮度。电脑可以自动检索亮点，对亮点进行降噪（热噪）。但这种降噪效果并不好，并不如机身降噪。 那么我们为什么要使用后期降噪呢？原因很简单：可操控性强，而且可以避免长时间降噪占用过多拍摄时间；而并非有些朋友所讲的电脑CPU性能好，因此降噪性能强于相机。 我们今天最后的实际测试，来自于人们最根深蒂固的认知，就是二手相机中视频机是妖怪，万万不可要。为这种理论做支撑的，是大量的用户反应，拍摄视频后相机低ISO噪点巨增、再录视频画面雪花噪等等。究竟事实如何？
为了揭晓答案，我们选用了两台D7000作为测试机器，其中一台为笔者自用D7000，目前快门已经超过6W，包括了超过1万张星空长曝，并拍摄过延时摄影，视频拍摄时间超过200小时。对比机器为笔者同事的D7000，快门没超过2万，很少长曝，并且没有过视频。为了数据公平，我们暂时对照片不做区分，请您判定。
通过对比，您能区分左侧和右侧，究竟哪一台是笔者的战斗机D7000，哪一台是较新的D7000么？如果照片难以区别，我们再来看一下视频差异有多大。请问您能从两端视频中区分哪一台是笔者的D7000吗? 相信您现在一定一肚子火气，这俩照片哪里分得出谁是谁！笔者告诉大家，机器A为笔者的战斗机D7000，机器B为同事的日用型D7000。到这里您是不是对笔者产生怀疑了，难不成笔者是在替二手商人打广告，数据在作假？ 其实笔者也一度对视频机抱有恐惧心里，不过经过很多测试后，笔者发现，视频机的确要不得，但是却不是因为我们一般认为的那样对CMOS产生很大的损耗。 视频毁机器，最主要的说法源自视频拍摄会使得CMOS快速老化，而造成老化的原因是CMOS过热。但目前所有的单反都有过热，并且CMOS的热度承受力要比我们设想的高很多，因此正常的视频拍摄，并不会影响到机身的热噪。 在最后多说两句，视频机和星空机同样，都是对CMOS的热噪产生影响，那么这两者真的就没有危害吗？其实，这两类机器更大的损耗源自于恶劣的拍摄，有时会对相机产生一些难以察觉的影响。因此购买二手相机，还是避免这两类相机为好。不论用作何用，只有良好的使用习惯，才可以让相机用的更久。 看过了全部的数据测试，不知道您是否已经看的有些晕头转向了。下面笔者为大家概括一下本文的主要内容：1、高感光度和长时间都会提升噪点。但在正常的范围下，高ISO带来的噪点提升更明显。
由于噪点是无法量化的一类数据，因此经常被各种夸张与，其实噪点是一类特殊的电信杂波，任何相机都无法避免的，我们拍摄时，如果想要尽可能减少噪点，需要怎么做呢？ 1、低感光度没错，但是不能过分以来低感。适当提高感光度以减少时常，可以为后期创造更好的空间。
最后，相信您看过这篇文章，或许对笔者所说的内容还有所怀疑。不错如今很多教程中提倡低感，提倡长曝，但是鲜有控制变量进行测试的文章，如果您有怀疑，不妨进行实际测试，会发现自己的相机还有很大的潜力。对于如今的相机来说，即便是APS-C画幅的机器，也可以得到非常好的画质表现，噪点已经不再是绝对的杀手，合理利用相机，才能发挥最佳的画质表现。 推荐：
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